老錢(qián)風(fēng)、多巴胺、美拉德近半年來(lái)，相信每一位關(guān)心時(shí)尚的朋友都無(wú)法否認(rèn)這些潮流關(guān)鍵詞帶來(lái)的影響。不知從何時(shí)起，這些描述時(shí)裝流行趨勢(shì)的措辭，已經(jīng)不再是對(duì)設(shè)計(jì)材質(zhì)、色彩與剪裁的描述，而是延伸到更為廣闊的境地，以階層的生活方式、神經(jīng)傳導(dǎo)物質(zhì)、甚至食品工業(yè)的加工反應(yīng)，來(lái)概括時(shí)裝所傳遞的感覺(jué)。
巧合的是，它們的出現(xiàn)映射出我們不同層面的需求，精英化的生活理念、情緒價(jià)值的滿(mǎn)足，以及放縱味蕾的享受，都在時(shí)裝的語(yǔ)境中被一一詮釋、再現(xiàn)。而在剛剛結(jié)束的2024春夏紐約時(shí)裝周上，這些所謂的流行關(guān)鍵詞不再各自為政，而是在融合中尋找平衡，同樣地，老錢(qián)與新貴之間也在醞釀著關(guān)于風(fēng)格的“雙向奔赴”，一些久違的面孔重新回到紐約時(shí)裝周的舞臺(tái)上，宣告擁抱時(shí)尚界的新變化，而風(fēng)頭正勁的創(chuàng)意力量也在思考如何讓自己的品牌成為未來(lái)的經(jīng)典。
回歸，毫無(wú)疑問(wèn)是本季紐約時(shí)裝周上最為重要的關(guān)鍵詞，作為開(kāi)幕秀的Helmut Lang便直截了當(dāng)?shù)劁秩境鰬雅f與歸來(lái)的情緒。來(lái)自越南的設(shè)計(jì)師Perter Do接過(guò)了品牌的創(chuàng)意大旗，肩負(fù)著為Helmut Lang尋找新時(shí)代立足點(diǎn)的重任。
生于90年代的Perter Do與Helmut Lang的黃金時(shí)代打了個(gè)照面，但不得不承認(rèn)的是，被Lang帶入高級(jí)時(shí)裝舞臺(tái)的工裝背心、牛仔褲、緊身西裝與派克大衣，已然是Do學(xué)生時(shí)代課本中的經(jīng)典案例。即便個(gè)人品牌備受好評(píng)，但Do依然需要以審慎、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆绞綄?duì)待Lang留下的光輝成果，以回應(yīng)外界的期待。事實(shí)上，他交出了一份足夠安全和保險(xiǎn)的答卷，精裁的西服套裝中飛揚(yáng)的一縷霓虹色彩，針織與棉質(zhì)基本款單品的交錯(cuò)堆疊，酷颯的牛仔裝和連體褲，都讓我們回想到Lang的檔案，但這或許只能視作Do的熱身，他也很明確地表示自己還在翻閱和學(xué)習(xí)這位前輩的遺產(chǎn)，并以一種更為“親民”的方式將其帶回大眾視野，“我們希望與更廣泛的人群展開(kāi)對(duì)話(huà)讓這些服裝定價(jià)合理且經(jīng)久耐用?！?/p>
暌違紐約時(shí)裝周整整四年的Ralph Lauren也選在本季重磅回歸，時(shí)值“老錢(qián)風(fēng)”席卷全球的時(shí)刻， Lauren的影響力無(wú)疑再次被推至高點(diǎn)，這讓從不妥協(xié)于潮流變遷的他再一次蓄滿(mǎn)創(chuàng)造力。秀場(chǎng)被打造為一派華麗與頹廢交織的舊日倉(cāng)庫(kù)，似乎傳遞出經(jīng)典即將新生的信號(hào)。從開(kāi)場(chǎng)的燒花刺繡牛仔裝開(kāi)始，我們的想法得以印證，西部情結(jié)、靜奢質(zhì)感與媲美高定般的工藝便在模特的行走之間肆意流淌。
中段登場(chǎng)的一系列黑金色系造型則成為全場(chǎng)風(fēng)格的轉(zhuǎn)折，隨之而來(lái)的是久違的 Lauren撞色搭配，即便是當(dāng)下的老錢(qián)之風(fēng)正盛，但他也并沒(méi)有忽視那些渴望絢爛色彩的名流與新貴們，畢竟《星條旗與皇室藍(lán)》的大火讓更多人認(rèn)識(shí)到了這個(gè)經(jīng)典品牌煥發(fā)青春的可能性。而當(dāng)Christy Turlington領(lǐng)銜的超模軍團(tuán)為大秀圓滿(mǎn)謝幕后，關(guān)于Ralph Lauren的時(shí)段卻并沒(méi)有結(jié)束，秀場(chǎng)背景中的大門(mén)被緩緩拉開(kāi)，即將迎接賓客們的是一場(chǎng)觥籌交錯(cuò)的奢華餮演，好戲仍將繼續(xù)。
當(dāng)然，重新回到時(shí)裝周秀場(chǎng)的心情必定是五味雜陳的，就像疫情期間苦苦蟄伏的設(shè)計(jì)師品牌3.1 Phillip Lim，本季紐約時(shí)裝周也是他缺席數(shù)季后的再次亮相。我們能夠看到Phillip Lim在原有風(fēng)格上的堅(jiān)持，但也在積極地追趕時(shí)尚行業(yè)中瞬息萬(wàn)變的挑剔品位，在精良的日裝造型中引入更多運(yùn)動(dòng)元素，簡(jiǎn)約的純色搭配中也點(diǎn)綴了薰衣草紫、冰淇淋粉和草綠等顏色醒目的單品，而秀場(chǎng)尾聲中出現(xiàn)的飄逸印花長(zhǎng)裙與都市工裝褲，或許可以看做他與時(shí)俱進(jìn)的決心，讓紐約、讓世界對(duì)他刮目相看。
紐約時(shí)裝周向來(lái)被冠以“商業(yè)化”的標(biāo)簽，但追根溯源，這種所謂商業(yè)化的特質(zhì)簡(jiǎn)約、實(shí)穿、合理定價(jià)，卻著實(shí)能夠讓品牌的發(fā)展之路更為穩(wěn)健長(zhǎng)遠(yuǎn)，也更能夠貼合消費(fèi)者的實(shí)際需要。而如今，當(dāng)極簡(jiǎn)之勢(shì)再次卷土重來(lái)時(shí)，代表著美式風(fēng)格的各大品牌也使出了渾身解數(shù)，在基本款式中延伸出新的理念，使設(shè)計(jì)兼具商業(yè)性與趣味性。
提出“模塊化”時(shí)裝概念的設(shè)計(jì)師Tory Burch無(wú)疑是把握平衡的佼佼者。近一年來(lái)，她一直在嘗試著以規(guī)范的剪裁方式、舒適的穿著體驗(yàn)來(lái)梳理自己每一季創(chuàng)作的設(shè)計(jì)語(yǔ)言，從而使看似簡(jiǎn)約的服裝通過(guò)造型疊搭的方式衍生出多種穿著的可能，“在紊亂的世界，我們思索著什么是不費(fèi)力的時(shí)尚，它是能釋放心靈的服裝。2024春夏系列以模塊化剪裁、羽毛般輕盈的材質(zhì)和錯(cuò)綜復(fù)雜的層疊設(shè)計(jì)來(lái)打造利落的結(jié)構(gòu)廓形?！彼龑?duì)2024春夏系列新作如此解釋道。
在延續(xù)品牌標(biāo)志性設(shè)計(jì)的同時(shí)，Burch本季加入的“新模塊”中，還包括了超迷你連衣裙、洋溢著雕塑感的西裝外套，以及U型領(lǐng)口裝飾的上衣與裙裝。通過(guò)祖母綠、深墨、黑色以及灰色和米色等冷色調(diào)傳達(dá)出細(xì)膩而克制的感覺(jué)，而這些也成為了本季紐約時(shí)裝周上的主色調(diào)，在一個(gè)面向春夏季的發(fā)布時(shí)間點(diǎn)，設(shè)計(jì)師們?nèi)绱瞬患s而同的用色似乎在集中傳達(dá)著冷靜、審慎的思考，也在提醒著消費(fèi)者們更理智地面對(duì)時(shí)尚。
慶祝完二十周年的生日后，本季的Proenza Schouler也著力開(kāi)啟了自己的新篇章。品牌以往的辨識(shí)度都體現(xiàn)在經(jīng)典包款與網(wǎng)狀連衣裙上，而本季Jack McCollough和Lazaro Hernandez帶來(lái)了品牌的全新標(biāo)志，抽象的P與S的結(jié)合如同無(wú)限符號(hào)，裝飾在新季時(shí)裝的胸前。
還是一如既往的黑白對(duì)比、亮眼的猩紅、鵝黃與些許澄澈的天藍(lán)點(diǎn)綴在系列中，但一反常態(tài)地出現(xiàn)了柔美的透視薄紗與清新的亮片，從劉雯演繹的褶皺抹胸裙開(kāi)始，彩色紗質(zhì)面料便成為覆蓋在基礎(chǔ)款造型上的鎧甲，或被印上抽象的花紋，賦予時(shí)裝朦朧之美；而在McCollough和Hernandez的浪漫筆觸下，亮片也擁有了清新韻味，水藍(lán)色的菱形透明亮片如同夏日的露珠傾斜在吊帶上衣與半裙上，沁人心脾的感受撲面而來(lái)。
同樣在本季中尋求平衡與變化的還有Brandon Maxwell，他坦陳這是一個(gè)在“自由和克制之間不斷拉扯”的系列。也許你對(duì)他的印象還停留在Met Gala紅毯上Lady Gaga的戲劇變裝秀，不過(guò)從上一季開(kāi)始，Maxwell便主動(dòng)減淡了自己的調(diào)色盤(pán)，也引入了更基于職場(chǎng)西裝款式的造型，也更加強(qiáng)調(diào)面料所帶來(lái)的高品質(zhì)感。但或許是之前的轉(zhuǎn)變來(lái)得過(guò)快過(guò)急，業(yè)界似乎沒(méi)有準(zhǔn)備好迎接那個(gè)為“通勤”而生的Maxwell，而直到本次發(fā)布的2024春夏系列，我們才得以確認(rèn)，他終于在自我與市場(chǎng)之間收放自如了：拿手的曳地長(zhǎng)裙全面回歸，而與之相搭配的是日常衣櫥中必備的針織衫、皮夾克與斗篷式西裝外套。除此之外，破洞牛仔褲、皮革拼接半裙與印花斜肩連衣裙的出現(xiàn)也預(yù)示了品牌設(shè)計(jì)走向街頭的潛能。
在本土設(shè)計(jì)師之外，來(lái)自全球各地的時(shí)裝設(shè)計(jì)力量的齊聚，也是紐約時(shí)裝周能夠成為四大時(shí)裝周中關(guān)鍵一站的原因。他們大多從紐約開(kāi)始自己的時(shí)裝專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)、創(chuàng)立個(gè)人品牌，亦或是在這里被世界時(shí)尚圈關(guān)注和追捧。從Joseph Altuzarra、Dion Lee，到Private Policy李浩然和曲思穎，無(wú)論堅(jiān)持何種品牌理念和風(fēng)格，他們都深知，要想在競(jìng)爭(zhēng)激烈的紐約時(shí)裝周生存和發(fā)展下去，就必須讓自己在強(qiáng)項(xiàng)上更進(jìn)一步。
今年迎來(lái)三十而立之年的Joseph Altuzarra，成長(zhǎng)于巴黎，父親是法國(guó)人、母親是華裔，這些經(jīng)歷都塑造了他多元而包容的設(shè)計(jì)觀(guān)，這一點(diǎn)在2024春夏系列中展現(xiàn)的尤為明顯，“過(guò)去幾年的設(shè)計(jì)中我一直在逃避現(xiàn)實(shí)世界，并且在上一季將所有斑斕的色彩交織到了頂峰，而如今，我希望回到更初始、更接近生活上的創(chuàng)意中來(lái)?！笔聦?shí)上，Altuzarra雖然告別了上一季的夸張色彩，卻在面料、廓形和造型的疊搭上大放異彩，如他所言，你幾乎可以在這個(gè)系列中找到任何場(chǎng)合所需要的服裝，并且可以隨性穿搭、自由組合。憑借著自己的多元背景，構(gòu)建出一派完整而現(xiàn)代的女性衣櫥。
而來(lái)自澳大利亞的設(shè)計(jì)師Dion Lee則進(jìn)一步精進(jìn)自己的性感機(jī)能風(fēng)格設(shè)計(jì)。從日常工具箱中的硬件汲取靈感，Lee在品牌標(biāo)志性的胸衣、工裝褲中加入了更為“硬核”的金屬裝飾扳手、插座、電源線(xiàn)等異化的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)，模特的長(zhǎng)靴上懸掛著大小不一的工具包，甚至直接扛著網(wǎng)線(xiàn)走上秀場(chǎng)。“這一季主要是在改進(jìn)我目前為止一直在玩味的實(shí)用主義和建筑語(yǔ)言，”Lee如是說(shuō)。誠(chéng)然，在上述那些看似瘋狂的噱頭之下，牛仔與針織面料的組合變得更加游刃有余，蕾絲與胸衣的結(jié)構(gòu)化配搭更加天衣無(wú)縫，原本工業(yè)化的純色中也加入了更為跳躍的色彩，讓Dion Lee在自成一派的路上走得更遠(yuǎn)。
中國(guó)設(shè)計(jì)師組合李浩然和曲思穎創(chuàng)立的Private Policy，本季作為紐約時(shí)裝周首日的壓軸秀亮相，在品牌的理念與工藝上來(lái)了次雙重升級(jí)，一切圍繞著環(huán)?？沙掷m(xù)展開(kāi)金字招牌誠(chéng)信至上。本季，那些試圖拯救海洋珊瑚礁的環(huán)保人士為他們帶來(lái)了創(chuàng)作的靈感。從深海作業(yè)的工作服入手，潛水裝備、網(wǎng)狀頭飾、浮力救生衣與功能性的抽繩貫穿系列始終，而品牌標(biāo)志性的菱形格紋也在海洋理念的影響下掀起朦朧的波瀾，柔和配色呼應(yīng)著深海中珊瑚與其他生物的靈性之美。
仔細(xì)觀(guān)察那些在牛仔和緞面上閃爍著斑駁光芒的亮片，均由可生物降解塑料制作而成，可以在大自然的微生物環(huán)境中分解。與此同時(shí)，品牌也將和非營(yíng)利組織Reef Life Foundation合作推出一款T恤，以報(bào)紙印花的形式分享Reef Life Foundation關(guān)于保護(hù)珊瑚礁的方法見(jiàn)解，每賣(mài)出一件，就會(huì)在全球?yàn)l危地區(qū)種植一塊大洋巖塊（Oceanite block），以助于珊瑚生長(zhǎng)與珊瑚礁恢復(fù)，推動(dòng)時(shí)裝與世界向更可持續(xù)的未來(lái)“進(jìn)化”。