金年會金字招牌時裝風(fēng)格是一個不斷改變的概念，每一季時裝周的風(fēng)格趨勢，如同當(dāng)代社會的一面鏡子，映射出當(dāng)代的人文狀態(tài)、個體審美趣味，以及各種文化的融合程度。比如在勞工法律意識提升、對多元文化的推崇、全球經(jīng)濟增長放緩、AI技術(shù)不斷發(fā)展等社會背景下，人們對時裝的態(tài)度亦直接體現(xiàn)在設(shè)計上。
工作與生活界限模糊化應(yīng)該是全球打工人最討厭的事情了，但不可否認(rèn)的是，勞動裝束的確為現(xiàn)代日常時裝提供了豐富的設(shè)計靈感，比如現(xiàn)代人手至少一件起的牛仔褲，或被賦予流行音樂文化意義的馬丁靴，還有街頭潮流擁護者必備的多口袋工裝褲等。不過，時下的設(shè)計師們并不滿足于改造已時裝化多年的工裝單品，他們將探尋靈感的范圍拓展至更多職業(yè)領(lǐng)域。
手工匠人的圍裙經(jīng)Courrèges的改良后變得簡短利落；Fendi將致敬品牌的幕后工藝作為設(shè)計主題，工匠圍裙等手工匠人裝束和常用手工工具均化身精致時尚單品；夜間戶外工作服和消防服的元素也加入了本季時尚秀場，比如帶有警戒提醒作用的熒光色和防風(fēng)防水的戶外服飾面料，Junya Watanabe和Vetements都分別從各自的潮流角度對此進行了時尚解讀。養(yǎng)蜂人的裝束向來自帶造型感，Kolor就此注入時尚屬性，將戶外與時裝拆解并重組出巧妙的融合。不過若提及體諒打工人的貼心品牌，Givenchy和Paul Smith似乎做好接受稱贊的準(zhǔn)備，兩者都推出能在工作與生活間切換自如的造型，每件單品的穿法安排仿佛都在響應(yīng)著“為打工人節(jié)省時間”的號召。
當(dāng)然，在2024春夏的T臺上，源于勞動階層裝束的工裝元素依舊活躍。Acne Studios重新潤色帶有淘金歷史色彩的背帶褲；原為躲避空襲而生，后來常見于車間工人便服的“Siren Suit”又多了Sacai的全新詮釋；還有時裝?？蛦螌幣Ｗ校?Junya Watanabe通過發(fā)揮其制版工藝優(yōu)勢，與Levis聯(lián)名呈現(xiàn)數(shù)個極致的工裝牛仔Look，勢必會引發(fā)搶購風(fēng)潮。
打破性別界限的時裝詮釋盛行多年，時至今日，品牌對中性時裝的展示方式似乎到了更加“劍走偏鋒”的程度—這一詞沒有絕對褒貶。換個角度思考，男裝審美變得更多元何嘗不是一件好事。
試想某一天，男同胞們在逛街的時候也能大方欣賞女裝的美，隨時和女同胞們分享激情下單的快樂，而不是自動將自己隔離在候客區(qū)無聊等待玩游戲，這光景多美好。而2024年的春夏男裝流行趨勢似乎告知臺下觀眾們，離這一理想的實現(xiàn)并不遙遠。
女裝版型絕對是這一季值得關(guān)注的看點，一些昔日被視為女裝專屬的單品如今被設(shè)計師們大方放置于男裝設(shè)計上。如Botter將比基尼作為男模的內(nèi)搭；Egonlab則認(rèn)為一字肩不應(yīng)為女裝壟斷，男裝也該享有這份嫵媚；而Saint Laurent的做法更令人叫絕，直接將女裝線設(shè)計平移于男裝秀上，但你可別說Anthony Vaccarello偷懶，因為出來的效果可謂毫無違和感。
意外出位的還有這一季的面料。人們對柔軟的面料一直存有女裝專用的刻板印象，不過總有品牌不服。Duckie Brown告訴了我們什么叫“鐵漢柔情”，Ludovic De Saint Sernin的男生也可以嬌艷似水，而Dries Van Noten則以軟硬面料的混搭，展現(xiàn)了剛中帶柔的男裝美感。
舊時的頂級男裝向來都不樸素，越多裝飾，象征的社會地位越高。近幾年的男裝趨勢看似如女裝般重視裝飾，其實不過是回歸男裝當(dāng)年的模樣。2024年的春夏男裝延續(xù)了上幾季的華麗，首當(dāng)其沖的印花元素，以各式姿態(tài)打破了沉悶。
平面印花的代表有Sacai艷麗的熱帶印花和Duckie Brown的五彩碎花等，而Valentino男裝夾克上極致的工藝?yán)C花和拼接于服裝上唯美的花形也可圈可點。立體印花中，Prada和Amiri的立體胸花裝飾呈現(xiàn)了男裝別致的浪漫質(zhì)感。至于Dior，則借由中國傳統(tǒng)的天鵝絨花于頭上點綴，延續(xù)品牌經(jīng)典花卉的設(shè)計基因。
除了印花，珍珠元素也是本季另一大裝飾亮點。珍珠在男性時尚歷史中不算罕見，但現(xiàn)代商業(yè)包裝扭轉(zhuǎn)了公眾對珍珠這種飾品的認(rèn)知。在很長一段時間，甚至在當(dāng)下都被鍍上濃厚的女性專屬色彩。不過近年時尚圈有意讓珍珠回歸男裝，2024年的春夏就頻繁出現(xiàn)了珍珠的身影。豪氣如Louis Vuitton極大地挖掘了珍珠的裝飾潛力，除了耳飾、項鏈和胸針這些常見的呈現(xiàn)之外，還將珍珠鑲至頭飾和墨鏡，甚至蔓延到外套、短襪和包袋上。Dsquared2則運用了疊戴的形式展現(xiàn)Art Deco本色，碩大如燈泡的珍珠吊墜為單薄造型增添不少視覺沖擊。不過更多品牌仍堅持Less Is More的原則，比如Dior和Ernest W. Baker，設(shè)計師通過小范圍的珍珠點綴，營造出雅致風(fēng)格。
以“Gorpcore”美學(xué)為主的戶外時尚已經(jīng)持續(xù)多年，不難看出戶外領(lǐng)域仍是各大品牌爭相挖掘的一塊巨大的蛋糕。無論品牌是否帶有戶外基因，我們總會從全球各大秀場上找到那么幾件帶有戶外元素的時髦單品。隨著2024年巴黎奧運會的推動，可以預(yù)計人們對運動的熱情只會有增無減。
戶外服飾與勞動階層裝束有著千絲萬縷的關(guān)聯(lián)，耐磨面料和方便攜帶工具的多口袋是其常見特征，現(xiàn)代時尚品牌賦予了這類單品多元的展示形式，比如Prada大膽用人工皮草將釣魚馬甲轉(zhuǎn)為初春保暖單品，Vetements和Hed Mayner均用夸張的Oversize版型凸顯戶外工裝單品的硬核特色，至于White Mountaineering這類本帶有戶外基因的品牌處理多口袋裝束設(shè)計手法更加純熟。
此外，沖鋒衣和派克服這些常見的戶外外套在2024春夏男裝中出現(xiàn)率極高，它們厚薄分明，款式豐富。譬如Emporio Armani、Hermès、Gucci和Kenzo等套頭沖鋒衣以輕盈姿態(tài)呈現(xiàn)清新少年感；稍厚一點的則有Charles Jeffrey Loverboy、Junya Watanabe和Loro Piana的防風(fēng)沖鋒衣；至于Rick Owens、Prada、Givenchy和Balenciaga則以獨特個性一改常規(guī)厚派克的單調(diào)沉悶，注入了更多時尚解讀。
除了服裝，秀場上還出現(xiàn)一些帶有戶外特色的配飾。比如一些設(shè)計原型來自保護身體安全的戶外背負系統(tǒng)的包袋和背帶，Kenzo將戶外負重背包一分為二，軍綠色的多口袋腰包和寬大的肩帶凸顯造型濃厚的戶外氛圍；Emporio Armani用皮革環(huán)腰背結(jié)合防風(fēng)沖鋒衣增加造型視覺層次；而Gucci則將戶外背帶混搭常規(guī)襯衫，通過風(fēng)格碰撞呈現(xiàn)反差色彩。
人類天生向往閃耀的物件兒，因為它們?nèi)菀鬃屓寺?lián)想起繁華熱鬧，提高觀賞情緒，也因此設(shè)計師們常愛用閃亮元素打造積極的視覺效果。在2024年春夏男裝中，閃亮單品就仿如夜空中劃破沉悶的流星，讓人印象深刻。
比如Dries Van Noten以閃亮元素結(jié)合柔軟面料，打造波光流動的美幻視覺。Gucci秀場上那套銀色方塊造型，則喚起眾人對70年代studio 54俱樂部的高光回憶。Loewe將男孩們包裹于大面積的水晶狂熱中，從頭至腳都閃耀著夢幻的光亮。Ami也不甘靜奢沉悶，亮片單品如人魚鱗片般靈動。而Tom Ford則用低調(diào)奢華色調(diào)中和亮片的高調(diào)，復(fù)古迪斯科造型成為整個系列的點題之作。
每一項革新技術(shù)的出現(xiàn)都會為社會各行各業(yè)帶來不同程度的沖擊，過去一年的ChatGPT對時尚界而言，猶如當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)一樣，無疑又是新的刺激。雖然在目前看來，人工智能對仍靠人腦創(chuàng)作的時尚行業(yè)構(gòu)不成絕對威脅，但設(shè)計師們多少感受到又一時代巨變的涌動。
在2024年春夏男裝中，他們不約而同地用各類細致材質(zhì)和繁瑣工藝回應(yīng)數(shù)字與實體交匯趨勢的焦慮。JW Anderson、Etro、Koché等品牌以蓬松脆弱的毛織品打造愉悅?cè)彳浀挠|感體驗；細致的編織是人工智能暫時難以取代的手工技能，Bottega Veneta、Botter和S.S. Daley等品牌都將其作為本季重點與其對抗。Charles Jeffrey Loverboy則展示了更為輕松的面料創(chuàng)意，首次使用AI技術(shù)輔助印花設(shè)計，隨機生成的虛擬圖像呈現(xiàn)意想不到的奇幻視覺。
Vetements企圖將數(shù)字技術(shù)融合現(xiàn)實物理面料，模糊虛擬與實體之間的界限的舉動值得關(guān)注。通過3D掃描技術(shù)和可持續(xù)環(huán)保的雙向彈力面料實現(xiàn)光學(xué)錯位視覺效果，以夸張的輪廓比例在模擬三維人臺的模特身上展示，凸顯人工智能生成設(shè)計的混沌感，在某種程度上，這種表面上充滿張力的視覺，也似乎隱晦表達了設(shè)計師對突如其來的虛擬熱潮的質(zhì)疑。同一系列中和高級定制品牌Elie Saab的合作造型非常形象地表明，在不可避免的數(shù)字熱潮下，人手工藝和觸感魅力依舊是品牌堅定不移的內(nèi)核。
如果將風(fēng)格比喻為一個品牌的靈魂，那么時裝造型無疑是將靈魂具象化的骨架，促使一類風(fēng)格的形成，亦引領(lǐng)觀眾對潮流趨勢的了解。回顧每一季的時尚舞臺，我們不難發(fā)現(xiàn)很多造型都是在歷史基礎(chǔ)上，融入創(chuàng)作者的審美，或某些流行元素再逐漸演變形成。
英式校服上長下短的搭配廣泛地影響了現(xiàn)代男裝的發(fā)展，眾多品牌從未中斷對這一風(fēng)格造型與潮流融合的再造解讀。衍生于學(xué)童制服造型的常見穿搭，針織毛衣、西服夾克、挺括襯衫加領(lǐng)帶、中長襪配皮鞋的組合，這種視覺上不帶攻擊性的造型，在某種程度上展示了當(dāng)下設(shè)計師對現(xiàn)代男裝的另一種解讀，即“男人至死是少年”！
當(dāng)然，校服本身的正裝感化解了短褲的隨意，也為商務(wù)休閑風(fēng)格提供了另一種選擇。在正統(tǒng)的男性形象不再是唯一的當(dāng)下，得體的裝扮對于部分現(xiàn)代男性而言有時候會變成一個棘手的問題。不過，選擇優(yōu)質(zhì)的裁剪總不會出錯，比如Valentino秀場上這5套短褲搭配西服的造型就是不錯的選擇。Alexander McQueen、Balmain、Paul Smith和Ernest W. Baker也延續(xù)了經(jīng)典英式校服的廓形，而Louis Vuitton和Ami的“校童”造型則選擇用針織上衣、Anorak帽衫、立領(lǐng)外套搭配襯衫，多了幾分俏皮感。
夸張大廓形依舊為本季主要看點，而且有越演越大的趨勢。Balenciaga和Vetements頗為相似的oversize造型在本季一度掀起無聲的博弈；Marni用戲劇化的超寬外套繼續(xù)演繹其意式幽默；Hed Mayner則以放大的西服外套、襯衫和釣魚馬甲，嘗試喚起大家對日常衣物的熟悉回憶；還有Loewe那些廓形連身褲和仿佛是工作室里不經(jīng)意插著大頭針的未制作完成的上衣，為我們展示出Johnathan Anderson想象中魚眼里的世界。
另外，超大容量的各式包袋也表現(xiàn)矚目。比如Bottega Veneta和Balenciaga的超大型旅行袋、Gucci、Prada、Jil Sander、The Row、Egonlab等品牌都推出不同材質(zhì)的大容量手袋，為通勤或者出游提供了更多選擇。
收腰塑型，提高腰線世紀(jì)的男裝里就已出現(xiàn)。當(dāng)時的男士為了塑造出窄細的腰和渾圓的臀部，常用束腰和襯墊來協(xié)助造型，呼應(yīng)當(dāng)時華麗飽滿的流行女裝。而在現(xiàn)在男裝審美里，大眾認(rèn)知中的男裝普遍為弱化線年的春夏男裝中，收腰塑型的男裝審美逐漸回歸，并通過提高腰線進一步優(yōu)化腰腿比例。
比如Egonlab和Denzil Patrick就借用外搭超短褲或短裙塑造高腰型外觀。而Prada、Gucci和Jil Sander將襯衫塞進短褲，強調(diào)束腰，凸顯利落造型。Rick Owens則將高腰線貫徹至整個系列，以拉長腿部的束腰設(shè)計呈現(xiàn)戲劇性的視覺觀感，演繹獨有的個性審美。
時裝周除了為服裝售賣提供了機會，也在保護設(shè)計師們的才能，支持那些難能可貴的創(chuàng)意。在2024年的春夏男裝中，除了主流的實用主義之外，仍有一批設(shè)計師堅持在探索服裝的創(chuàng)新。
日本設(shè)計師在視覺噱頭上相較低調(diào)，不過要論版型研究，他們可是出了名的“軸”。比如Yohji Yamamoto通過扭曲的褶皺、殘缺的翻領(lǐng)、不對稱的肩線等呈現(xiàn)其純熟的版型解讀功底；Comme des Garcons和Junya Watanabe兩師徒繼續(xù)嘗試打破常規(guī)，以削減、顛倒重組、拆分拼接等方式探尋新的服裝廓形；而另一位同樣師出Rei Kawakubo的阿部潤一也于個人品牌Kolor中，持續(xù)修煉拼接不同領(lǐng)域元素的平衡幻術(shù)，為戶外運動注入更深刻的詮釋。
“安特衛(wèi)普六君子”之一的Walter Van Beirendonck在歐美設(shè)計師里算是鶴立獨行的一位。盡管年過花甲，對時裝的探索精神純粹依舊，以鮮明色彩和玩味輪廓表達其對未來時尚的批判思考，比如飛行夾克拼接橄欖球狀肩部設(shè)計，提取黃色警示設(shè)備元素轉(zhuǎn)化為部分版型裝飾等，當(dāng)這些特殊場合的視覺元素變?yōu)闀r裝創(chuàng)意的構(gòu)成，就會如孩童涂鴉般天馬行空，呈現(xiàn)其先鋒實驗情緒的意味。
英國設(shè)計師Craig Green也在繼續(xù)發(fā)揮其跨媒介的創(chuàng)作才華，結(jié)合坐墊、地毯、戶外遮陽單品、充氣救生圈等日常物件與活潑的色彩視覺，打造如雕塑般的超現(xiàn)實輪廓造型。在Craig Green看來，人、時裝與周圍空間應(yīng)該是相互聯(lián)系的狀態(tài)，沒有人的參與和空間氛圍的襯托，獨立的時裝僅是沒有生命靈魂的二維平面。
顏色記錄著時間的特殊氣息，如果說每個時代都有獨特的顏色審美的線年春夏無疑是一個選擇豐富的調(diào)色板。除了Yohji Yamamoto和Rick Owens等堅持多年如一日的暗黑美學(xué)之外，平靜的中性色調(diào)，以及繽紛的顏色混搭構(gòu)建了當(dāng)下色彩流行趨勢的兩種反差。
潔凈的白色給設(shè)計以無限的想象，它被廣泛運用于多類基礎(chǔ)款單品中。它就像一味調(diào)和劑，和任何顏色都能相輔相成。
在2024春夏，設(shè)計師們對白色的詮釋各有見解。Comme Des Gar?ons本季看似以黑為主，實則掌舵的是點綴于細節(jié)中的白，或凸顯錯位視覺版型，或用于映襯繁復(fù)印花。其他品牌運用則直接多了，比如Dior和Neil Barrett就為鐘情經(jīng)典的紳士們準(zhǔn)備一套全白造型；Valentino和Tods運用白色的視覺輕盈感，打造出春夏休閑自在的氛圍；而Fendi則選擇了穩(wěn)重的乳白色，以中和工裝的生硬質(zhì)感。
2023年在社交媒體涌現(xiàn)的“靜奢”美學(xué)其實一直存在于T臺之上。自然不做作的配色搭配優(yōu)質(zhì)剪裁，仍是品牌容易深得人心的秘訣，眾色中大地色系的巧克力棕色在多個品牌單品中表現(xiàn)突出?？缭綍r代流行的巧克力棕除了是皮革產(chǎn)品的經(jīng)典配色之外，還大面積出現(xiàn)在其他服裝單品上。
在2024的春夏男裝里，Zegna的連體褲、Burberry和Loewe的下裝、Tods的外套大衣，以及Lemaire的整套造型等，都大面積使用了這一色彩，內(nèi)斂不張揚的視覺似乎更容易讓人感到鎮(zhèn)靜和放松?；蛟S人們對“靜奢”的迷戀，是因為這類色系無形產(chǎn)生的安撫感。在充斥焦慮的當(dāng)下，我們無比需要一些如巧克力可可般的“魔力”，來為生活增添些平靜的愉悅。
我們對綠色較為普遍的詮釋是重生與希望，也因此綠色幾乎不會缺席每一季春夏流行色彩的行列。在2024年的春夏秀場上，我們看到了各式綠色系的單品，比如Neil Barrett 的蘋果綠上衣，Zegna的豆沙綠套裝、Fendi 和Ferragamo的黃綠色外套等。
在這一季的眾多綠色中，難以駕馭的“碧綠”頗為醒目。這一介于高調(diào)與平和的顏色讓人不禁想起往季仿佛混雜著甜膩橡皮泥氣息的Bottega Veneta 綠，如今在設(shè)計師的克制使用下減少了視覺的戲劇性，包括Loewe、Prada和Comme Des Gar?ons都嘗試了相關(guān)實踐，讓它作為點綴出現(xiàn)，反而更顯討喜。
回到開篇的疑問，2024年春夏的男裝該怎么穿？看完我們的趨勢解讀，你是否有所感觸？
或許有些人的答案是否定的。這皆因由社交媒體盛行引起的微觀流行趨勢已經(jīng)廣泛地改變了時下潮流的傳播方式和消費行為，時裝周的一角或許還不如社交媒體上某位博主的視覺印象來得深刻。亦有人會認(rèn)為，由時裝周左右世人穿衣的現(xiàn)象本身就存在某種不公平。
我們且不考慮流行趨勢的終極消費目的，只從時尚文化發(fā)展角度來做討論，可以肯定的是，當(dāng)代男裝比以前有了更多表達的自由。如此時代背景下，大概連所謂“風(fēng)格+造型+色彩”的流行公式也是多余的—在越來越多元的時裝發(fā)展趨勢下，我們的總結(jié)不過是提供大致方向的指引，尊重每一種品位選擇才是我們真正希望傳達的核心。